Яблони посадка и уход

Вряд ли сегодня можно встретить хотя бы один дачный участок, где нет яблонь. Независимо от того, в каком стиле разработан дизайн-проект сада, для культового дерева всегда найдется место.

Приобретая саженцы плодовых деревьев, следует придерживаться следующих правил:

1. Посадочный материал должен быть выкопан не ранее первой декады октября, поскольку до этого периода дерево накапливает питательные вещества и готовится к зиме.
2. Саженцы должны быть голые, поскольку наличие листвы говорит о том, что дерево продолжает испарять влагу, что повышает риск его замерзания.
3. Покупать следует только такие сорта яблонь, какие распространенные в данном регионе, так как не адаптированные растения могут вообще не давать урожая.
4. При выборе однолетнего саженца яблони следует ориентироваться на размер ствола 1,2-1,3 м с полностью одеревенелыми ветками.
5. Ствол, ветки и корни не должны иметь повреждений.
6. Важно сохранять ком земли в увлажненном состоянии до посадки.

Высаживают яблоню, как ранней весной (до набухания почек), так и осенью. Осенние посадки предпочтительнее, поскольку за период покоя корневая система восстанавливается и набирает силу. Оптимальный период – до середины октября. В регионах, где высока вероятность сильных морозов (-20 – -30^о С) преимущество отдается весенним посадкам.

Выбор места для посадки яблони

Поскольку у яблони глубокая корневая система, выбирать место для дерева следует исходя из глубины залегания подземных вод – она должна быть не менее 1-1,5 м. Если подземные воды находятся близко, для саженца нужно соорудить насыпь диаметром 2,5 метра и высотой 0,7-1,2 м.

В случае высадки нескольких деревьев или разбивки яблоневого сада, неплохо перед осенней посадкой засеять площадь луговыми травами, после чего перекопать зеленую массу.

Яблони посадка и уход. Подготовительные работы

data-matched-content-ui-type="image_sidebyside" data-matched-content-rows-num="4" data-matched-content-columns-num="1" data-ad-format="autorelaxed"> Ямы для саженцев плодовых копаются заранее – примерно за неделю до посадки. На плодородных почвах диаметр и глубина ямы может составлять 50-60 см. На тощих почвах яма копается в 1,5 раза больше, при этом выкопанный плодородный верхний слой не смешивается с нижним. Верхний слой земли нужно соединить с удобрениями (перегной, торф, суперфосфат, зола, хлористый калий), и внести в яму. Чтобы не обжечь корни, азотные удобрения не вносятся.

В заполненную до половины яму устанавливается колышек, а к нему привязывается саженец таким образом, чтобы корневая шейка оказалась на 5 см выше уровня почвы.

Все обломанные корни саженца подрезаются и равномерно расправляются вокруг ствола.

Земля вокруг дерева приминается ногами, а в образовавшуюся лунку вливается 3-4 ведра воды. Затем место посадки следует   замульчировать перегноем, торфом, опилками, соломой или листьями.

Формирование кроны

Залог хорошего урожая и декоративного функционала яблони – правильно сформированная крона. Небрежное отношение к дереву, так же, как и слишком большое усердие, может привести к обратным результатам. Если дерево вовремя не прореживать – крона загустевает, что приводит к снижению урожайности и развитию болезней.

К основным методам формирования кроны относятся:

• укорачивание – обрезка сухих или слишком длинных побегов, перекрывающих друг друга;
• прореживание – выполняется на центральных ветках путем срезания верхней части ствола.

Стартовая обрезка происходит в первый год жизни саженца. Единственное условие – обрезка всегда производится весной, независимо от того, когда производилась посадка. Первая обрезка призвана восстановить баланс между корневой системой и кроной дерева.

Центральный ствол однолетнего саженца обрезается на расстоянии 80-100 см от земли. Если саженец имеет разветвление, нижние побеги тоже срезаются на высоте 50-70 см. Обрезаются все верхние побеги, образующие со стволом острый угол. Ветки, которые составляют угол больше 40^о, укорачивают до 3-5 почки, считая от ствола. Центральный ствол должен быть выше боковых веток на 15-20 см.

Можно поступить иначе – не обрезать побеги, образующие острый угол, а оттянуть их книзу и зафиксировать почти в горизонтальном положении. В итоге должно остаться три-пять боковых побегов, отходящих широким углом от центрального ствола. На второй год операцию повторяют, окончательно формируя скелет дерева.

Следующие три-четыре года дерево обрезать не нужно. Выбраковываются только поломанные и больные ветки.

В дальнейшем крона прореживается по мере необходимости.